Если вы любите съездить куда-нибудь отдохнуть, то вы, скорее всего, берете с собой фотоаппарат. И на самом деле, какая же туристическая поездка обойдется без него. Отснятый фотоматериал останется памятью о приятно проведенном времени. Но вот как сделать еще приятней? А очень просто! Надо научиться делать живописные снимки, при просмотре которых у вас каждый раз будут появляться теплые воспоминания.В этой статье и поговорим о том, как лучше фотографировать в туристических поездках и что для этого необходимо.
Список вещей – заучить наизусть!
Фотосессия может и не состояться по причине банальной забывчивости. Например, вы забыли дома фотоаппарат. Ужас! При этом вам будет ой, как обидно. Чтобы ничего не забыть, рассмотрим, а что же нам пригодиться в поездке.
Не сложно догадаться, что главное взять сам фотоаппарат. Но это не всё! Вам еще понадобится следующее:

• - батарейки подходящего размера в количестве нескольких комплектов. Учтите, что батарейки можно, конечно, купить, но это проблематично сделать, например, в лесу. Если вы уже хорошо освоили свой аппарат, то уже без проблем сориентируетесь, сколько брать комплектов, исходя из «прожорливости» аппарата;
• - если же вы счастливый обладатель аппарата на аккумуляторах, то обязательно возьмите с собой зарядное устройство к нему. Но тут может возникнуть проблема, т.к. в некоторых странах сеть не 220 В. В этом нет ничего страшного, т.к. практически все современные зарядные устройства могут питаться напряжением от 110 до 240 В и частотой как 50, так и 60 Гц. Например, в США сеть 60 Гц, а у нас 50 Гц. Но в этом случае вам понадобится адаптер штепсельной вилки, т.к. обычная вилка в указанные сети не подойдет. У некоторых зарядных устройств фотоаппаратов на этот случай есть второй сетевой шнур.
• А если поездки дальние, где нет доступа к электросети, то не помешает и второй аккумулятор. Это еще и очень удобно, т.к. не всегда хватает времени зарядить единственный аккумулятор;
• - в зависимости от продолжительности поездки (как по времени, так и по расстоянию) необходимо еще и запастись необходимым количеством носителей информации нужного объема.

Это основные компоненты. А вот, что еще не помешает взять.
Лучше будет, если ваш аппарат будет «жить» в сумке подходящего размера. А на случай осадков надо позаботиться о простой вещице – полиэтиленовом пакете, который спасет ваш аппарат в таком случае от многих неприятностей.
Не помешает также взять средства ухода за объективом, но это только на крайний случай.
Крайне полезным может оказаться ультрафиолетовый (УФ) или, как его еще называют, UV-фильтр. Особенно актуален он, если у вашего аппарата пластиковые линзы. Дело в том, что при съемке на природе, где много УФ-лучей, изображение может получиться нечетким и с двойными контурами, как бы с тенями. Это связано, в первую очередь, с эффектом преломления лучей, о чем МирСоветов говорил в статье про выбор объективов. Кроме того, такой фильтр поможет снимать, не боясь повредить или запачкать линзу объектива. Очистить фильтр куда проще и безопасней, чем линзу, не говоря уже о повреждении последней.
Но это, увы, возможно не на всех аппаратах, т.к. многие из них не подразумевают применение светофильтров и других насадок. Об этом можно узнать в инструкции к аппарату или посмотреть, есть ли резьба перед передней линзой. Например, большинство «мыльниц» как раз не готовы к применению таких элементов.
Аналогичная картина с применением бленды, которая спасает от боковой засветки объектива в солнечную погоду. Но если есть возможность, то бленду лучше взять с собой, т.к. она снижает количество бликов.
Этим набором можно вполне обойтись в большинстве случаев. Ах, да! Если у вас не цифровой аппарат, а пленочный, то вам, конечно же, не понадобятся карты памяти и зарядное устройство, но будет необходим запас пленки разной светочувствительности. Вполне хватит набора: 100; 200 и 400 ед. ISO, причем большее количество нужно именно сотки (100 ед.), т.к. она в турпоездках, где, как правило, нет недостатка света, наиболее ходовая, а качество максимальное.
Вот мы и собрались. Всё готово! Теперь собственно можно приступить к самому интересному.
Количество снимков и носители информации
Приехав на место, у большинства туристов возникает непреодолимое желание снимать везде и всё подряд. С одной стороны это хорошо и весьма полезно. Во-первых, это и накопление опыта, которого, как известно, много не бывает. Во-вторых, чтобы получить несколько хороших, даже не обязательно выставочных кадров, необходимо снимать много. Даже профессионалы не могут похвастаться 100%-но шедевральным фотоматериалом.
Отрицательной стороной является здесь техника. Ибо не может носитель информации вмещать в себя неограниченное количество снимков. И на любом аппарате, будь то он пленочный (где заканчивается пленка) или цифровой (где носитель имеет тоже не безграничное число мега- или гигабайт), рано или поздно настанет момент, когда дальнейшая съемка сделается невозможной. И тут, казалось бы, пленка хуже – закончилась и всё. Кадры ведь не сотрешь! Но это не совсем так. Пленку продают практически везде и не очень дорого. А вот цифровые носители куда дороже. И если у вас не очень богатый бюджет поездки, а в аппарате установлен малоемкий носитель, то тут придется выбирать между двух зол. Об этом и скажу пару слов.
Опять-таки, вариант «меньше фотографировать» не всегда приемлем. А как же тогда быть? Обратимся в этом случае за помощью. Нет, не к друзьям, а к настройкам вашего фотоаппарата. А именно. Посмотрите еще дома перед поездкой, свободны ли карты памяти. Если нет, то скопируйте файлы на ваш компьютер, а затем отформатируйте карты памяти. Форматируйте с помощью специального меню аппарата, а не на компьютере! Иначе ваши карты памяти могут оказаться недоступными. После этого, всё пространство карт становится доступным для ваших творений. Это раз.
Два – заходим в меню и ищем вкладку, где осуществляется выбор количества мегапикселей. Чем меньше вы выберете число, тем больше войдет фотографий. Но качество при этом упадет. Однако если вы не планируете, печать всех фото, то для просмотра их на ПК разрешения в 1 Мп хватит «за глаза». Например, при емкости карты в 1 Гб и указанном разрешении вы сможете отснять порядка 1700 фото.
Но если вы планируете печатать фото, то лучше увеличить разрешение.
Т.о. совсем не обязательно постоянно снимать с одним и тем же разрешением. МирСоветов советует менять разрешение в зависимости от обстановки и ценности фотографируемого вида, так сказать, динамически подходить к вопросу.
Есть и еще один вариант экономии места на цифровом носителе. По возвращении, скажем в гостиницу, просмотрите отснятый материал и удалите неудачные кадры.
Важно! При манипуляциях с фотоаппаратом, будьте внимательней, чтобы случайно не отформатировать карту памяти. Будет крайне обидно, если такое случится. А прецеденты такого уже были, поверьте мне.
Портреты и пейзажи
Характер съемки во многом определяется местом ее проведения. И тут дело не заканчивается разграничением на съемку внутри помещений или снаружи. Многое зависит еще и от характера самой поездки. Например, съемка городского пейзажа, если вы поехали, скажем, в Париж, будет сильно отличаться от морских побережий Сочи.
Т.е. разная специфика предметов съемки накладывает определенный отпечаток. Но перед тем, как рассмотреть специфику съемки в типичных поездках, мы определимся с нами самими.
Многие ставят самоцелью включить свое изображение в каждое свое фото. Мол, я тут был(а), и тут был(а), везде был(а). Тем самым, сами того не подозревая, вы этим портите весь снимок. Надо для себя определиться, чего вы хотите: снимать красивый морской пейзаж или посредственный портрет на фоне большой лужи? Почему портрет посредственный, спросите вы? А очень просто! Чтобы показать как можно больше фона, вы увеличиваете угол поля зрения объектива на максимум, т.е. до упора в сторону «W». А человека, т.е. себя или друзей, ставите дальше от фотоаппарата, скажем на 3…5 м. В результате люди получаются мелкими, лица едва различимы, а фон в резкости, что делает общую картинку плоской. С точки зрения портретной съемки это брак. Но и как пейзаж это, увы, тоже брак, т.к. люди его фактически портят (об этом МирСоветов уже говорил в статье «Как научиться правильно фотографировать», полезно будет прочесть для понимания описанных ниже приемов).
Поэтому давайте договоримся, если вы решили делать хорошие фотографии, то четко разграничивайте тематику снимка. Я вас отнюдь не призываю к отказу от портретов. Совершенно, наоборот, призываю к качественному подходу к этому делу. Помните, что все качественные портреты выполняются крупно. Фона при этом остается не так много и иногда его не помешает «размыть». При сильном размытии фона прекрасно смотрятся растения в солнечном свете. А вот чрезмерно увлекаться эффектом «боке» при съемке на фоне моря, зданий, памятников и т.п. не стоит. В этом случае надо оставлять «читаемые» контуры. В противном случае вы потом можете и не догадаться, что же это такое. Да и художественная ценность достигается только при сбалансированном снимке.
Однако следует избегать (в большинстве случаев) полностью резкого фона в портрете, каким бы красивым он не был.
Старайтесь не снимать портрет фронтально, т.е. когда человек смотрит прямо в объектив – на природе это практически неуместно. Снимайте под углом. Будет еще лучше, если человек в кадре будет выполнять некие действия.
А вот с резкостью на пейзаже не всё так гладко. Тут всё зависит от характера этого пейзажа и вашего вкуса. Художественного, конечно же.
Рассмотрим типичные случаи.
Съемка на море
Съемка на морском побережье весьма увлекательна. Причем на море получаются не только великолепные пейзажи, но и отменные портреты. Здесь хорошая освещенность, интересные блики от волн и вполне динамичная сцена.
А начнем со света. Как известно, за сутки Солнце перемещается с Востока на Запад, т.е. с восхода на закат. При этом будет меняться и характер освещенности по тональности, а также по направлению теней. Самое отвратительное время суток, не только в плане загара-обгара – это полдень, когда Солнце в зените. В этом случае, как известно, тени исчезают. Точнее они есть, но направлены сверху вниз, что приводит к непригодности такого света для съемки. Если предметы не столь критичны к такому освещению, то вот люди выглядят страшно. Страшнее только при освещении снизу вверх.
Попробуйте поснимать на рассвете, когда преобладают более желтые тона, или на закате, когда всё краснеет. Кстати, в этих случаях можно снимать Солнце непосредственно.
А теперь поговорим о движении.
Захватывающее зрелище шторм или хотя бы набегающие пенные волны. Но вот изобразить их на снимке можно по-разному. 
Как вы помните, это достигается «игрой» с выдержкой затвора. Для съемки волн наиболее подходит режим «S», т.е. приоритет выдержки, либо ручной режим «М». Волны «оживают» при выдержках «30» (1/30 с) и длиннее. И, наоборот, становятся четкими при более коротких выдержках.
Надо поснимать и так, и эдак. Когда волна становится проработанной (не смазанной), также отчетливо становятся видны и все брызги. Это, бывает, эффектно выглядит на снимках шторма.
Кстати, при съемках шторма вам пригодится светофильтр (UV или защитное стекло). Тогда можно будет подойти поближе и получить наибольший эффект. Но не увлекайтесь, иначе вы рискуете попасть под волну! После этого случая ваш аппарат, скорее всего, окажется неработоспособным.
Фотографирование достопримечательностей
Здесь, как правило, преобладает съемка достопримечательностей (архитектура и т.п.), а также съемка внутри помещений. Начнем с «внутренностей».
Съемка внутри помещений (музеи, выставки и т.п.) подразумевает скудное освещение и неудобство, связанное либо с малым пространством, либо с большим количеством людей, или того хуже, с первым и вторым вместе. В этом случае вам придется быть аккуратней, чтобы протиснуться в нужное место, не сбив кого-либо, либо не повредив аппарат, а еще хуже – не споткнувшись. Здесь вам лучше выбрать полностью автоматический режим съемки, т.к. не всегда будет достаточно времени для манипуляций с фотоаппаратом.
Но есть один маленький нюанс в таких съемках – не везде можно снимать со вспышкой. Если вы перед входом или в любом другом месте встретили плакат с надписью «NOT FLASH» («Без вспышки»), то будьте, пожалуйста, вежливы и отключите вспышку.
Да, но как же снимать без нее, если не хватает света? Тут деваться некуда. Ставим режим «А» – приоритет диафрагмы, открываем ее полностью. Затем смотрим, если выдержка получается «30» и длиннее, то повышаем чувствительность ISO до тех пор, пока выдержка не станет хотя бы «60». При выдержках «30» и длиннее получить четкие кадры сложно.
Делать всё необходимо как можно быстрее, т.к. желающих сделать то же самое предостаточно и они могут вас толкнуть.
На улице всё куда проще. Здесь много места и света. В отличие от морских далей, городские пейзажи имеют следующую особенность. Как вы понимаете, здания неподвижны, и их можно снимать при любых сочетаниях выдержки и диафрагмы. Но опять есть нюансы.
Во-первых, при расположении зданий каскадом (а их всегда можно так расположить, выбрав соответствующую точку съемки), можно и даже нужно элементарно выбрать нужное вам здание и подчеркнуть это на снимке соответствующим образом. Вы догадались как? Верно – малой глубиной резкости. При этом резкость наводится на нужное здание. «Поиграв» диафрагмой, можно добиться нужной длины здания. Это если вы снимаете вот так.
Чтобы нужное вам здание №2 получилось в резкости, необходимо подобрать определенное значение диафрагмы (относит. отверстия). Т.е. если глубина резкости будет маленькой, то только небольшая часть здания №2 будет резкой и создастся впечатление, что оно короткое. Если больше, то в зону «видимости» попадут края зданий №1 и №3.
Как уже здесь было сказано, съемка зданий и прочих недвижимых сооружений может осуществляться при любых значениях выдержки и диафрагмы. Но всё меняется, когда приходят они – автомобили! А движущийся автомобиль должен двигаться на фото, а не застывать на века. Для этого опять-таки прибегаем к режиму «S» и длинным выдержкам.
Особенно эффектен ночной пейзаж в этом случае. От авто будут оставаться только полосы от фар и задних фонарей. Но чтобы на этом (на полосах) не заканчивался кадр, необходимо проработать и фон, для чего применяем очень длинные выдержки (секунды, а иногда и минуты), а для этого вам уже понадобится штатив, который вы благополучно оставили дома или у вас его нет совсем. Как быть? Найти для аппарата какую-либо опору (дерево, перила, скамейка и т.п.).
Съемка горных пейзажей
Ну что, полезли в горы?
При съемке горного пейзажа есть некоторые особенности. Например, свет очень специфичен. Тут всё дело в том, что горы создают тень, которая отбрасывается к их подножию. При выборе ракурса и места съемки необходимо учитывать это. Конечно, направление тени не столь категорично, хотя и более привычно, если она справа. А вот становиться в эту тень и фотографировать там совсем не желательно.
И еще один нюанс – точки съемки. Будут совершенно разные впечатления от съемки у подножия горы или на ее вершине .
А также разнятся фотографии горы, сделанные прямо или под наклоном фотоаппарата. Т.е. если фотоаппарат расположить под углом, объективом вверх, то горы будут казаться выше. Если, наоборот, вниз, то ниже. Кстати, это правило действует для любой съемки, таким же приемом можно «вырастить» и человека.
Есть в горах и не только в горах реки. Но съемка горных рек – дело захватывающее. Тут необходимо вспомнить приемы при съемке моря, где мы узнали, как создать эффект движения или сделать воду с брызгами замершими.
Если вода в реке прозрачна, то можно снимать ее, в том числе, еще и сверху вниз, как она обтекает камни, коряги и прочие препятствия.
Река все-таки спокойней моря, и здесь можно поснимать саму гладь воды, расположив фотоаппарат прямо над ее поверхностью. Тогда на снимках вы увидите всю прелесть строения волн. Но аккуратней, чтобы не дать «попить» своему аппарату!
Также хороших результатов можно добиться при утренней или вечерней съемке, когда блики солнечного света «плавают» на волнах.
А теперь уделим немного внимания растительному миру.
Если вы снимаете растения, например, цветы на лужайке, то опустите ниже свой фотоаппарат, на уровень этих растений. И используя небольшую глубину резкости, наведите фокус на понравившийся вам цветок. На снимке он окажется выделенным на размыто-мягком фоне другой зелени.
Некоторые общие советы
Если вы снимаете открытый (общий) пейзаж в лесу, на море и т.п., то старайтесь не допускать:
- чтобы линия горизонта разделяла кадр горизонтально пополам. Это дает ощущение двух снимков на одном листе.Фотоаппарат не видеокамера – его можно смело наклонять. Либо найти этой злополучной линии горизонта прерывание в виде естественных препятствий, тех же гор, например;
- чтобы деревья или другие вертикальные предметы не «разрубали» кадр от верха до низа. Эффект получается аналогичный предыдущему, но кадр разделяется на множество частей по вертикали.
Этого же эффекта надо избегать при городской съемке, где кадр может «разрезаться» столбами и т.п. сооружениями. Но с этим проще, чем с горизонтом. Надо просто правильно выбрать масштаб, чтобы либо верхушки не уходили за верхний край, либо основания не погружались за нижний. Можно и то, и другое разом.
Конечно, это не всегда достижимо. Например, от линии горизонта на море очень сложно избавиться, но ее можно направить по диагонали кадра, например. Т.е. по возможности надо избегать таких огрехов.
Если вы хотите снимать в движении, когда может двигаться не только предмет съемки, но и вы вместе с аппаратом, то следует надежно удерживать аппарат (чтобы он элементарно не выпал, например, из окна поезда) и использовать выдержки «100» и более.
Помните, что бы вы не снимали, к фотографии надо подходить как к искусству. Посмотрите, где наилучшая точка съемки, какой лучше ракурс, как лучше показать предмет съемки, «поиграв» с выдержкой и диафрагмой, какое лучше использовать фокусное расстояние объектива и т.д. Т.е. относитесь в первую очередь творчески.
И напоследок МирСоветов напомнит еще одну полезную мысль: фотография – это искусство момента. Если вы видите, что таковой наступил, то снимайте. И снимайте немедленно! Качественный по композиции и содержательный по смыслу кадр, но с некоторыми техническими недоработками лучше, чем технически качественный, но бессмысленный.
Из этого вытекает полезный совет: вырабатывайте в себе фотографическое чутье!