ВЕНЕЦИАНСКИЕ ХРОНИКИ
новела
Альбина Батурина

Поезд "Болонья – Венеция" быстро, но плавно приближался к пункту назначения, оставляя за собой обычные пейзажи равнинной Италии с ее брошенными полуразрушенными домами (никто не желает жить в них с позиции дороговизны коммунальных услуг за такое огромное жилье), небольшими фермами с заботливо вспаханными под помидоры полями и бесконечными заводиками по производству всемирно известных сыров типа Пармезан и Моцарелла. Скоро, скоро мы будем в Венеции – фантастическом, сверкающем городе, родившемся из воды.

Венеция будоражила мое воображение с детства, когда еще на заре развития телевидения я увидела фильм об этом городе, опирающимся на воды моря и словно парящим в воздухе. Он казался неестественным, нереальным и от этого еще больше манящим и вызывающим восторг. С тех пор в моей душе поселилась мечта побывать в этом сказочном городе.

Венеция была основана индоевропейцами более двух тысяч лет назад. Поселенцы, которые стали жить здесь, не были похожи на жителей южной Италии. Высокие с арийскими черепами и правильными чертами лица, они и сейчас отличаются от низкорослых смуглых южан с чуть заметными негроидными чертами, кудрявыми волосами и нежным телосложением.
Наконец, из окон поезда показалось море. Воды Адриатического моря были похожи на все остальные воды морей, которые я видела. Но все, же они чем-то отличались. Толи своим сероватым цветом, толи своей необыкновенной гладкостью, которая бывает в штиль, толи присутствием в акватории моря сотен и сотен небольших суден, словно застывших на ходу. Поезд сделал крен, земля вокруг колеи исчезла, и состав поехал прямо в море. Было восхитительно и вместе с тем немного жутко видеть вокруг поезда необъятную ширь моря. Я понимала, что вагоны едут по железнодорожному мосту, они не могут скользить по водной глади по законам физики, но впечатление парения над водой оставалось таким сильным и пугающим, что хотелось поскорее увидеть привычную почву по сторонам поезда и успокоиться. Железнодорожный мост, по которому мы ехали довольно долго, был построен на деревянных сваях, установленных прямо на дне моря. Деревянные сваи (для них годились не все сорта дерева, а только те, которые не гнили в воде), с течением времени, (а прошло с тех пор больше пол столетия) стоя в воде, не поддались разрушению временем, а наоборот стали твердыми как камень.


Вся Венеция – это огромная сеть каналов и канальчиков, по бокам которых словно вырастают из воды чудесные здания прекрасных и необычных для славянских глаз архитектурных стилей всех времен, начиная от византийского стиля, достигшего своего расцвета в период с VI до XII вв., до стиля эпохи возрождения (средние века).
При сооружении каналов оставалась земля, которую использовали для приподнятия и укрепления островков. Эти островки в свою очередь укреплялись сваями из деревянных бревен, на которых и сооружались фундаменты домов и дворцов. Островки соединялись многочисленными мостами и мостиками, которых в настоящее время в Венеции аж 400. Самый известный из них мост Реальто, старейший из всех мостов. Он соединил два берега самого большого канала, Канала Гранде. Это произошло в 1444 году. Сначала мост был деревянным. Много торговых палаток расположили торгаши на нем, и мост не выдержал, рухнул. Наконец в 1592 году он был перестроен и ныне наши современники видят его таким, каким он предстал перед взором средневекового обывателя 16 века. Кстати, на коробке конфет "Венецианская ночь" мы можем лицезреть мост Реальто во всей его красе.
Наш поезд "проплыв" над Адриатическим морем, коснулся почвы и остановился у железнодорожного вокзала города Венеция. Люди поспешили на выход.
Холодок волнения коснулся сердца, как это бывает всякий раз, когда предстоит встреча с чем-то необычным.
Здравствуй город поэтов, музыкантов, влюбленных, искателей приключений, избалованных жизнью миллионеров и всех прочих слоев общества. Словно магнит притягивает он к себе людей со всех концов мира. Сюда едут влюбленные пары, чтобы поклясться друг другу в вечной любви, где-нибудь на мосту Реальто или в романтической гондоле, скользя по глади канала и любуясь прекрасными средневековыми дворцами, словно сотканными из ажурных кружев. Богатые восточные шейхи стремятся сюда в поисках эксклюзивных дорогих украшений для своих избранниц, благо бесчисленные ювелирные бутики предлагают кроме заоблачных цен, еще и умопомрачительные по красоте украшения достойные сиять на пальцах или в ушах разве что принцесс. Кого только здесь не увидишь: и голливудскую звезду, в темных очках, джинсах и кедах, уставшую от чрезмерного внимания толпы, и желающую провести "викенд" в тишине и спокойствии; и подростков в шортах и кроссовках с неизменными рюкзаками за плечами. Им все интересно, они ловят каждое слово экскурсовода, с восхищением крутят головами по сторонам и щелкают фотоаппаратами. Маленькие китайцы путаются под ногами, пожалуй, их тут больше всех. Двигаются быстро, компактными группами, везде успевают, все пытаются посмотреть, запечатлеть на фото. Поистине китайская выносливость. Энергичные, любознательные, оживленные и не следа усталости. Люди богатые и успешные выделяются из толпы. Они не суетятся, двигаются степенно, с чувством собственного достоинства и толстого кошелька. Одеты просто, но вещи на них добротные и дорогие, их видно на глаз. Многие бутики предлагают такие же, как у них респектабельные прикиды по очень неразумным по нашим меркам ценам. Но ведь на всяк товар есть свой покупатель. Такие люди любят пить кофе в старинных кафе, сидя на обитых бархатом стульях в помещениях прокураций Наполеона. Такие кафе, а их там много,
сияют золотом и роскошью; горят старинные светильники, их свет отражают много кого повидавшие за 300 лет зеркала. Так хотелось туда зайти и выпить чашечку крепчайшего итальянского кофе рестретто, посидеть на мягком бархатном сидении и полюбоваться старинной роскошной обстановкой. Но что-то каждый раз останавливало. Заглянув очередной раз в такое кафе, мы видели респектабельного вида людей, сидящих за столиками. Какой-то неуловимый дух аристократизма исходил от них. Непонятно в чем он заключался, может в их осанке, или в отточенных несуетливых движениях рук. Нам, привыкшим к демократическим нормам поведения в общественных местах, вовсе не хотелось показаться перед ними "белой вороной" и заслужить их презрительные взгляды не так задвинув стул или не так взяв чашку в руку, или не дай бог пролив нечаянно кофе на скатерть. Никто не учил нас хорошим манерам. Мы все были гражданами рабоче-крестьянского государства. Аристократичные манеры нам не прививались и не приветствовались. Зато на Венецианских улицах было полно вполне демократичных кафе, где можно было выпить чашечку кофе, съесть кусок пиццы или пирожное. Можно было расслабиться и не следить за своей осанкой, жестикулировать руками и сколько хочешь крутить головой по сторонам. Так уже повелось, что правила хорошего тона мы знаем все, и даже можем их перечислить, по крайней мере, их большую часть, но следовать им никто не считает нужным, особенно в повседневной жизни. Разве что кого-то из нас пригласят в какое-нибудь иностранное посольство. Там без хороших манер и знания того какой нож выбрать для рыбы, а какой для десерта не обойтись. Но нам это не грозит. В крайнем случае, мы сможем обойтись и без столовых приборов, были бы у нас ручки, наши верные и неутомимые помощники. Невероятно, как быстро человечество продвинулось в области гигиены. Ведь сравнительно недавно (сотни лет назад, что такое сто лет в истории человечества) люди не мылись и не принимали ежедневный душ, ели руками любую пищу, и не только простолюдины, а и богатые князья и рыцари. На пирах, которые устраивали в честь удачной охоты, успешного рыцарского турнира и по другим поводам, стол ломился от еды и напитков. Слуги зажаривали целиком туши убитых на охоте животных и птиц, коптили или солили рыбу и ее икру. Потом все это с пылу и жару подавалось в огромных блюдах на стол и начиналось обжорство. Никого не смущало то обстоятельство, что на столе не было привычных для нас ножей, вилок, ложек, салфеток, наконец. Пищу брали руками и ели ее с большим удовольствием. А с жирными руками обходились очень просто, их вытирали тут же о скатерть. И все были довольны. Кроме, конечно же, бедных прачек, которым приходилось потом отстирывать жуткие жирные пятна, от которых и в наше время не так легко избавиться.
Так видно жили люди и в Венеции давным-давно. Когда попадаешь в этот город, то, кажется, что ты переместился во времени на столетия назад. Это впечатление усиливает вид старинных зданий, построенных давно, но сохранивших свой первоначальный архитектурный облик. Жители Венеции, конечно, поддерживают все здания в чистоте и порядке, но они стараются не красить фасады, а оставлять их такими, какими они были сотни лет назад. Это придает городу свой неповторимый шарм и демонстрирует всем туристам его истинный возраст, который не скрывают, как женщины, а гордятся им.

Первое, что бросается в глаза в Венеции, это полное отсутствие какого-либо транспорта. По узким улочкам, прерывающимся многочисленными каналами и канальчиками, не в состоянии проехать ни одна машина. Жители вынуждены преодолевать расстояния только на своих двоих, благо Венеция не такой уж большой город, он занимает территорию в 7062 квадратных километров. Многочисленные туристы, прибывающий на автомобилях или автобусах, вынуждены расстаться со своим привычным видом транспорта, оставив его на окраине города на площади Рима, и дальше следовать пешком. Площадь эта выглядит как огромный гараж. Комфортабельные автобусы, автомобили всех марок и номерных знаков многочисленных государств дожидаются своих пассажиров.
А как же обходятся без транспорта жители Венеции? Они не туристы, их волнуют свои повседневные житейские заботы. У них есть дети, работа, учеба, они готовят еду, убирают свои старинные жилища, а иногда спешат за лекарством в аптеку. Все, как и везде. Вместо шумных и загазованных транспортом артерий в Венеции существует свое средство передвижения – пассажирский пароходик. Их в городе огромное количество. Часть из них перевозят пассажиров из одной части города в другую, а то и на близлежащие острова, другая их часть в виде небольших барж развозит продукты питания и другие товары повседневного спроса. Самая оживленная траса – Канал Гранде (Большой Канал), его можно сравнить с современным хайвэем, по которому беспрерывным потоком движутся автомобили. Только вместо автомобилей взору предстает множество морских суденышек, неторопливо рассекающих водную гладь канала. Он словно беспредельная водная вена, пересекающая Венецию наподобие перевернутой латинской буквы “S”. Протяженность его 3.800 метров. Этот канал уникален. Порой он бывает прозрачным и безмятежным, порой угрюмым и взволнованным. Но никогда и никого, кто проезжает по нему, он не оставляет равнодушным, а неизменно вызывает восхищение у всех. Людей поражают возвышающиеся вдоль канала многочисленные роскошные дворцы, их по праву считают шедеврами мировой архитектуры. Дворцы обычно строились по заказу богатых и знатных венецианцев. Шли годы, пролетали столетия, сменялись владельцы строений, а дворцов как будто и не коснулось жестокое время, их фасады кое-где постарели и стерлась позолота, но красота и величие остались неизменными. Захватывает дух у туристов, когда они слышат от экскурсовода даты строительства шедевров – 13 – 17 века, поистине, время не властно над ними. Некоторые очень богатые люди нашли способ, как использовать красоту и знаменитость дворцов на свою пользу. Они просто стали владельцами некоторых из них по праву толстого кошелька. Выкупив и приватизировав их, новые владельцы открыли там фешенебельные гостиницы.
Как должно быть прекрасно, проснуться утром в станинной кровати, окруженной роскошной мебелью эпохи возрождения, взглянуть на свое отражение в потускневшем от времени средневековом зеркале, а в распахнутых высоченных окнах увидеть спокойную гладь канала и услышать характерный гул проснувшегося города. Здорово! Да только позволить себе остановиться в таких гостиницах могут не все. Звезды шоу бизнеса, такие как Мадонна, обожают жить в таких отелях, а номера никогда не пустуют. Люди, у которых много денег, любят себя побаловать.
Не все дворцы стали прибежищем туристов. В некоторых из них располагаются прекрасные музеи и картинные галереи, которые поражают посетителей уникальными экспонатами разных эпох и стилей, картинами и скульптурными произведениями знаменитых во всем мире живописцев и скульпторов. Надо отдать хвалу венецианцам, которые веками копили, хранили и лелеяли всю эту красоту.

Как в известной пословице "все дороги ведут в Рим" так и в Венеции все дороги ведет на площадь Святого Марка, которая является сердцем города. Это прекрасный и изящный венецианский зал на открытом воздухе, достойный восхищения и единственный в своем роде.
Площадь, познавшая великолепие общественной жизни всех времен, а также роскоши, радости и скорби многих поколений берет свое начало в 12 веке. В это время начиналось возведение собора Святого Марка и дворца дожей. Дож (правитель) Дзиани приказал засыпать канал "Батарио", который протекал в центре площади, снести старые церкви и получил, таким образом, такую же площадь, которая дошла до наших времен.
По обеим сторонам площади были возведены прекрасные здания с портиками Прокурации для прокураторов Святого Марка, которые были самими значительными (после дожа) должностными лицами, обязанными смотреть за собором Святого Марка и за расходованием казны. Интересно знать, что в 1264 году площадь впервые замостили кирпичом "елочкой", и такой она оставалась до 1723 года. Умели в старину строить "на века". 500 лет простояло покрытие, несмотря ни на что. В 18 веке было выполнено современное мощение площади белыми полосами. Мало немало, 300 лет прошло с тех пор, а площадь в прекрасном состоянии, хоть сади на нее самолеты.
С самого утра до заката солнца площадь чрезвычайно оживлена. Вечерние огни погружают ее в таинственное очарование. Из знаменитых кафе доносится музыка, слышится смех и негромкий многонациональный говор. Туристы, уставшие за день от впечатлений и походов по музеям, сейчас отдаются отдыху и соблазну съесть что-нибудь вкусненькое, а венецианцы, гостеприимные и гордые за свой город, прогуливаются здесь со своими собачками.
С торца площади возвышается пирамидальное здание – собор Святого Марка. Свое название собор получил не просто так. История твердит, что в 828 году в Венецию были привезены останки евангелиста св. Марка, похищенные из Александрии в Египте и спасенные от осквернения мусульманами. Один из правителей завещал значительную сумму на строительство собора, достойного принять ценную реликвию нового и единственного покровителя Венецианской республики – Святого Марка. Итак, строительство церкви началось в 829 году. Через некоторое время новые правители посчитали, что церковь не соответствует времени и нуждается в перестройке. Церковь была разрушена, а на ее месте был возведен собор, который сохранился до нашего времени. Историки утверждают, что строительство началось в 1063 году, а закончилось в 1071 году. Храм был украшен роскошной мозаикой, старинным мрамором, архитектурными и декоративными элементами. На протяжении столетий собор Святого Марка был и есть символом богатства и могущества Венеции. Сегодня, он предстает перед глазами туристов, как сложный, но гармоничный синтез различных стилей – от византийского до готического, от исламистского стиля до стиля эпохи Возрождения. Он не имеет аналогов в мире. Его уникальность вызывает восхищение. Поражает не только внешний вид собора. Внутри дух захватывает от ослепительной позолоты, цветной мозаики, скульптурных работ, настенных росписей, многочисленных мраморных колон. Привлекает внимание чудесная Пала д’Оро (золотой алтарный образ) – ювелирный шедевр. Этот знаменитый алтарный образ был заказан мастерам Константинополя, затем переделан в 1105 году и обогащен золотом и эмалями, завезенными в Венецию во время четвертого крестового похода. Весь образ усыпан драгоценными камнями. Вызывает неизменный интерес и так называемый зал "Святилища", в котором хранятся 110 реликвий и драгоценных предметов, собранных венецианцами за многие века. Их привозили в Венецию в качестве военных трофеев или торгового обмена. Чтобы попасть внутрь собора Святого Марка, нужно выстоять длинную очередь. Стоя в очереди, и не желая терять время зря, можно рассмотреть фасад другого, не менее восхитительного здания – дворца дожей.

Это сооружение располагается рядом с собором Святого Марка, и берет свое название от резиденции дожа, верховного главы государства. Первоначальная конструкция в византийском стиле была построена до 1 века. Основой ей послужили существующие стены, возведенные в эпоху римской империи. Это античное здание было уничтожено пожаром. Окончательная реконструкция относится к 1340 году. Для завершения декора здания приглашались лучшие мастера – специалисты в области мрамора. В итоге получился несравнимый дворец, повисший на ряде воздушных арок на первом этаже, над которым тянется длинная ажурная лоджия. Для тех, кто подплывает к дворцу дожей морем, фасад здания предстает перед ними как изумительный мираж в сиянии розовых ромбов. В интерьере дворца дожей находятся залы с изумительными произведениями искусства, собранными на протяжении веков дожами и государственными деятелями.
В наши дни различные культурные мероприятия проводятся во дворце. Особой популярностью пользуются концерты, часто ночные, которые чаруют посетителей своей романтичностью. Они проводятся в великолепном внутреннем дворике, под открытым звездным небом. Описывать красоту и великолепие всех залов дворца – дело неблагодарное. Не хватает слов, чтобы выразить восхищение увиденным. Перефразирую известную пословицу, можно констатировать, что лучше один раз увидеть все своими глазами, чем сто раз прочитать на бумаге.
Справа от площади св. Марка находится Пьяццетта (малая площадь), пройдя по ней, можно очутиться у Большого канала. Со стороны канала высятся 2 колоны из красного мрамора: св. Федора и Льва св. Марка. Бронзовый крылатый лев и статуя святого, установлены на них. 900 лет стоят эти колоны, привезенные в Венецию с Востока. Говорят, что в старые времена здесь на Пляццетте приводились в исполнение смертные приговоры. Здесь между двумя колонами лишались жизни многие несчастные, некоторые из них были несправедливо приговорены к смертной казни. До сих пор в память о невинноубиенных горят на фасаде собора, со стороны Пьяццетты два масляных светильника.
Еще одна достопримечательность двух площадей, на которую мы обратили внимание – голуби. Да, да, простые обычные голуби, которых тут множество, бесстрашно расхаживают вокруг, выпрашивая себе корм у многочисленных прохожих. Люди с удовольствием скармливают им не остатки хлеба или булочки, а специальный корм, который продается тут же. В корм целенаправленно подмешивают какой-то препарат, который вызывает у голубей бесплодие. Такими мерами власти города пытаются уменьшить популяцию пернатых, т.к. их помет портит внешний вид шедевров архитектуры. Туристы обожают кормить голубей, они протягивают руки, а птицы, привыкшие доверять людям, смело садятся им на ладони и начинают клевать корм.
Щелкают фотоаппараты, все стараются запечатлеть этот момент, чтобы потом на фото увидеть себя с ног до головы в облаках птичьих крыльев.
Плохо приходится и голубям и людям во время наводнений, которые случаются в Венеции почти ежегодно, после сильного шторма в Адриатическом море. Вода заливает некоторые участки города, в том числе и площадь Святого Марка. Жители города в этот период не передвигаются по площади пешком, их временным транспортом становятся обыкновенные лодки. Кроме обычных лодок в Венеции есть уникальные, ни с чем несравнимые лодочки, которые называются гондолами. Они предназначены для приятных прогулок по водной глади многочисленных каналов города. Романтичные гондолы с веслами покатят вас по извилистым каналам, а управлять лодкой будет гондольер – молодой мужчина в специальной униформе: тельняшке, и шляпе. Плывя на гондоле можно увидеть здания не только великолепные по своей красоте, но и с дурной славой. Вызывает невольные сочувствия так называемый "мост вздохов", который соединяет дворец дожей со зданием Новых тюрем. Этот мост получил свое название от печальных вздохов заключенных, которых проводили через этот мост, для того чтобы затем предстать перед инквизиторами. Какая участь ждала несчастных? Смертная казнь или тюрьма? Те, которым посчастливилось избежать казни, попадали в жуткие помещения тюрьмы. Часть ее камер находилась под крышей, покрытой свинцом, другая часть располагалась на уровне воды лагуны и предназначалась для самых опасных преступников. До сих пор "мост вздохов" окутан печалью сотен и сотен заключенных, которые когда-то, давным-давно, влачили в здешних тюрьмах свое жалкое существование.
Дальше плывет бесшумная гондола и перед глазами предстают многочисленные церкви и соборы разных стилей и эпох. Их так много в Венеции и все они прекрасны. Несравненное великолепие мраморных фасадов, украшенных статуями святых, позолоченной лепниной и окнами, застекленными прекрасными витражами, вызывает восхищение. Сколько трудов и усилий было затрачено архитекторами и строителями религиозных зданий для того, чтобы они простояли века и дошли до наших дней как хвала всевышнему. Особенно нам понравилась Церковь Санта Мария дела Салюте. Это огромный храм 8 – угольной формы с внутренними лепными статуями, мраморными изящными колонами и двумя куполами. Экскурсовод поведал нам историю его строительства.
Оказалось, что в 1630 году Венецию поразила ужасная чума унесшая множество жизней. Сенат постановил, что если небесные силы помогут избавиться от эпидемии, то в честь Девы Марии будет возведен огромный храм. Чума отступила, и вскоре на берегу канала началось строительство обещанного храма. Неудачи сыпались на головы строителей одна за другой. То грунт начал оседать под конструкцией не выдержав веса, и его пришлось укреплять при помощи свай, то возникли проблемы с установкой купола. Наконец все преграды были преодолены, и в 1687 году церковь была освящена. С тех пор люди посещают этот храм, чтобы помолиться о своем здравии и о скором выздоровлении болящих. Любуясь огромными размерами храма, в очередной раз понимаешь, как мал и ничтожен человек перед силами природы и бога.
И вовсе человек не царь природы, скорее он ее раб, полностью зависящий от ее прихотей.
Приезжающие в Венецию туристы стремятся полюбоваться не только художественным достоянием города, но и чарующими пейзажами группы прекрасных островов, которые как драгоценные камни окружают жемчужину лагуны – Венецию. Самыми известными из них являются острова Мурано и Бурано. Кто не слышал о венецианском стекле? Мы выбрали Мурано, и отправились туда на морском пароходике. Судно прошло мимо маяка и вышло в открытое море. Через 40 минут показался остров, плотно застроенный домами с красными крышами. Это был остров Мурано – центр знаменитой стекольной промышленности, которая восходит к 13 веку. Венецианцы долгое время хранили секрет изготовления чудесных изделий из разноцветного стекла. Никому не удавалось его разгадать. В старину изделия мастеров Мурано славились во всем мире и стоили очень дорого. Заморские купцы приезжали сюда, чтобы приобрести прекрасные произведения из стекла, которые переливались всеми цветами радуги. Пароходик причалил к берегу, и мы очутились перед входом в небольшую стеклодувную мастерскую. Всех желающих пригласили зайти туда, и быть свидетелями того, как опытные мастера в считанные минуты выдувают произведения искусства из жидкой стеклянной массы прямо перед глазами изумленных туристов. В цеху было очень жарко, ярко пылал огонь в нескольких печах, у каждой из них колдовал мастер-стеклодув. И словно по мановению волшебной палочки у одного мастера родился голубой конь, у другого алый цветок, а у третьего – прекрасная разноцветная ваза. Какое мастерство, отточенное годами тяжелой работы у разраженных топок. Как надо любить свою работу, чтобы изо дня в день, испытывая неимоверную жару, стремиться доводить свое умение стеклодува до совершенства. Только мастера высокой квалификации способны выдувать изделия, поражающие своей утонченностью и красотой. Стеклянные произведения от кулонов, колец и пепельниц до фигурок разных животных, тарелок, чашек и всевозможных ваз, можно приобрести тут рядом в магазине или мастерской. Красивые яркие изделия всевозможных форм и расцветок радуют глаз. Цены только кусаются, они довольно высокие для нас и вполне доступные для жителей Европы и Америки. Покидая остров Мурано, мы все же купили несколько приглянувшихся нам сувениров из венецианского стекла.
Другой остров не менее знаменит. Название ему – Бурано. Как и Мурано, Бурано славится своими кустарными изделиями, только не из стекла, а текстиля. Издавна жители острова ткут чудесные кружева. Их изделия известны во всем мире, и пользуются большой популярностью. Легкие изящные кружевные воротнички, скатерти, наволочки, покрывала так хороши, что от них нельзя оторвать взгляд. Белоснежные и сероватые, большие и маленькие они были сотканы руками добросердечных женщин, ибо эта кропотливая работа требует усидчивости, терпения и сноровки, а этими качествами, обычно, обладают особы с добрым сердцем и кротким нравом. Искусство кружев передают из поколения в поколение от матери к дочерям уже в течении многих столетий. С прошлого века секрету этого древнего мастерства стали обучать в специальных школах кружевниц.
Время нещадно. Пора покидать Венецию. Чтобы сполна насладиться красотой города и увидеть все достопримечательности нужно провести здесь не один день. К услугам туристов открыты двери многочисленных гостиниц: от простых непритязательных, до фешенебельных с пятью звездами, на любой вкус и кошелек.
Усталые, но очумелые от впечатлений, подходили мы к зданию вокзала, чтобы через полчаса поезд "Венеция – Болонья" увез нас прочь из города грез, в вечерних сумерках зажигающего огни.
Прощай, прекрасная сказка наяву, а еще лучше до свидания. Ведь ты принадлежишь к тем городам, в которые хочется вернуться еще и еще раз.


Венеция 2005